K2

K2
Le K2 du sud
la taille	8611  mètres
lieu	Gilgit-Baltistan ( Pakistan ), Xinjiang ( RP Chine )
chaîne de montagnes	Baltoro Muztagh ( Karakoram )
Dominance	1 315,77 km →  Mont Everest
Hauteur de l'encoche	4020 m de  Lo Mustang
Coordonnées	35 ° 53 0  N , 76 ° 31 ′ 0 ″  E Coordonnées : 35 ° 53 ′ 0 ″  N , 76 ° 31 ′ 0  E35.883333333333 76.516666666667 8611
Première ascension	31 juillet 1954 par Achille Compagnoni , Lino Lacedelli
Voie normale	Route des Abruzzes
les particularités	Deuxième plus haute montagne du monde et plus haute montagne du Pakistan
Le côté nord du K2 vu de Chine
Lire un fichier multimédia Vol virtuel autour du K2, DLR

Le K2 (Chine officielle : Qogir , Chinese 乔戈里峰, Pinyin Qiáogēlǐ Feng ) est avec 8611  mètres la plus haute montagne du Karakorum et après le mont Everest est la deuxième plus haute montagne du monde. Les alpinistes considèrent le K2 comme beaucoup plus difficile que le mont Everest, sinon le plus difficile des quatorze huit mille . Les raisons en sont la route toujours escarpée, le risque plus élevé d'avalanches et les faibles possibilités de se retirer lorsque le temps change. En tant que deuxième plus haute montagne d'Asie, c'est l'un des sept deuxièmes sommets .

lieu

Le K2 est situé à la frontière entre le Pakistan et la Chine au nord-ouest du Karakoram.

Il appartient au massif du Baltoro Muztagh . Immédiatement au sud, trois montagnes du groupe Gasherbrum atteignent également une hauteur de plus de 8000  m , de sorte que nulle part ailleurs il n'y en a autant de huit mille dans une zone aussi petite que dans le Karakoram central . La nature autour du K2 est protégée du côté pakistanais par le parc national Central Karakoram .

Noms

Dessin original de Montgomerie

K2 ( ourdou ٹو Ke Tu ) est le nom pakistanais officiel de la montagne. La montagne a reçu ce nom de l'arpenteur britannique Thomas George Montgomerie , qui, dans le cadre du Great Trigonometrical Survey en 1856, a cartographié les sommets du Karakoram à une plus grande distance et les a numérotés de manière séquentielle (le K signifie Karakoram ). Le Masherbrum a reçu la désignation "K1" comme étant la montagne apparemment la plus haute. Les géomètres britanniques ont rapidement pu identifier K2 comme la plus haute montagne de la région.

Les Balti (le peuple qui peuplent les vallées habitables à l'ouest du K2) appellent la montagne Ketu ou Kechu , dérivé de l'anglais prononcé K two . Le linguiste et alpiniste américain H. Adams Carter a observé que les habitants utilisent maintenant ketu comme mot d'emprunt pour désigner d'autres très hautes montagnes.

Lambha Pahar est un nom dans la langue officielle pakistanaise ourdou et signifie « haute / grande montagne ». Comme le nom chinois officiel Qogir , il est dérivé de Chogori , le nom présumé de la montagne dans la langue balti. Cependant, le nom Chogori vient de chercheurs occidentaux qui l'ont inventé au début du 20ème siècle en le combinant des mots chhogo "grand" et ri "montagne". Il n'a trouvé aucune acceptation parmi la population locale. Carter a recommandé dans l' American Alpine Journal en 1983 de ne pasutiliser ce nom.

Parfois, la montagne est également appelée mont Godwin-Austen , du nom de Henry Haversham Godwin-Austen , qui a dirigé une expédition en 1856. Selon Carter, le nom Godwin Austen se référait à l'origine au glacier du côté sud-est de la montagne, et puis dans certaines cartes également utilisées pour désigner la montagne.

La désignation Dapsang se retrouve également comme nom ; le lien avec le plateau de Dapsang, distant d'environ 150 km, n'est pas clair.

Quelques surnoms ornent le K2. Alors qu'on l'appelait souvent savage mountain 'wilder/brutal mountain' en anglais , z. B. Reinhold Messner lui la "montagne des montagnes".

géologie

Le K2 est constitué de granites inhomogènes , de calcaire et de diverses roches métamorphiques telles que la phyllite noire ou le gneiss à hornblende.

Histoire de l'ascension

Premières tentatives d'ascension

Côté est du K2, prise en 1909

Les premières personnes connues à gravir le K2 étaient des chercheurs comme Roberto Lerco (1890) ou des alpinistes comme William Martin Conway (1892), qui ont également fait des recherches sur le côté. On ne sait rien de la hauteur qu'il a atteint. La première tentative sérieuse d'ascension a été faite en 1902 par une expédition anglo-autrichienne. L'expédition était dirigée par Oscar Eckenstein . L'équipe comprenait les Autrichiens Victor Wessely et Heinrich Pfannl , le médecin suisse Jules Jacot-Guillarmod et l'ingénieur et collectionneur britannique Guy Knowles , qui ont rendu l'expédition possible en tant que financier. Il y avait aussi l'excentrique Britannique Aleister Crowley , qui était un excellent alpiniste mais acquit par ailleurs une renommée douteuse en tant qu'occultiste . Les grimpeurs se sont tournés de l'arête sud-est, qui semblait trop raide pour les porteurs, vers l'arête nord-est, mais ont finalement échoué à cause des difficultés et du mauvais temps. L'expédition a exploré le glacier Godwin-Austen et a grimpé jusqu'au Skyang La (« Selle des vents », 6233  m ). Le point culminant atteint par Jules Jacot-Guillarmod et Wessely était à une altitude d'environ 6700  m . Pfannl a à peine survécu à l'œdème pulmonaire après avoir été transporté à des altitudes inférieures plusieurs jours après l'apparition des premiers symptômes. Les diverses rumeurs selon lesquelles Crowley, atteint de la fièvre du paludisme, a braqué un revolver sur Knowles à une altitude de 20 000 pieds au bord de la démolition, mais qu'il pourrait être désarmé, ne peuvent être étayées par les dossiers des membres de l'expédition et sont très probablement fausses. Jacot Guillarmod a réalisé les premières photographies du K2.

En 1909, une expédition italienne dirigée par Luigi Amedeo di Savoia , duc des Abruzzes , atteignit une altitude d'environ 6000  m lors d'une première tentative d'ascension de l'arête sud-est . Cet itinéraire sur le K2, qui est le plus fréquemment utilisé aujourd'hui, est connu sous le nom d' Abruzzengrat .

Vingt ans plus tard, le duc de Spolète a effectué une expédition scientifique au K2, au cours de laquelle les côtés sud et nord de la montagne ont été explorés. Cependant, l'expédition n'a poursuivi aucune ambition d'alpinisme. Parmi les participants se trouvait le géologue Ardito Desio .

Les expéditions de 1938, 1939 et 1953

Ce n'est qu'à la mi-juin 1938 qu'une équipe américaine (« First American Karakoram expedition to K2 ») tente à nouveau l'ascension, toujours au-dessus de la crête des Abruzzes. Le chef de l'expédition était Charles Houston . Le 20 juillet 1938, des camps ont été construits jusqu'à une hauteur de 7530  m (camp VII). Robert Bates et William "Bill" House ont gravi pour la première fois à une altitude d'environ 6600  m un passage difficile à gravir avec une cheminée de 45 mètres de haut blindée de glace , qui est maintenant connue sous le nom de "House's Chimney". Au-dessus du camp VII, une préparation plus poussée de la route du sommet avec des cordes fixes et au moins un camp supplémentaire aurait été nécessaire, mais l'expédition a manqué du temps nécessaire et surtout d'une longue période de beau temps. Charles Houston et Paul Petzold ont donc osé une seule avancée jusqu'au sommet, où Petzold a atteint une hauteur de 7925  m . Cependant, Houston et Petzold se sont rendu compte qu'il était impossible d'atteindre le sommet depuis le Camp VII et ont fait demi-tour. Le 24 juillet 1938, l'expédition atteint à nouveau le camp de base.

Fritz Wiessner a atteint une altitude de 8 380 mètres sur le K2 en 1939

Un an plus tard, une autre expédition américaine (« Second American Karakoram expedition to K2 ») dirigée par Fritz Wiessner séjournait au camp de base (altitude 5000  m ) et préparait l'ascension via les campings de l' expédition de l'année précédente. Wiessner, Dudley Wolfe et le sherpa Pasang Dawa Lama attaquèrent le sommet le 14 juillet 1939. Wolfe a dû retourner seul au Camp VIII ( 7710  m ) en raison de son poids important dans la neige profonde et propice aux avalanches . Wiessner et Pasang Dawa Lama s'élevèrent au-dessus du camp IX ( 7990  m ) jusqu'au sommet et atteignirent le 19 juillet 1939 vers 18h30 du soir une altitude de 8380  m . Ils n'étaient qu'à 230 mètres du sommet. Wiessner aurait continué sur le passage du sommet relativement facile à la tombée de la nuit avec le risque de bivouaquer, mais son partenaire de corde Pasang Dawa Lama l'a arrêté et, vraisemblablement pour des raisons religieuses, n'a pas voulu monter au sommet dans l'obscurité. Wiessner n'a pas voulu laisser son partenaire seul et a accepté la descente afin de vouloir revenir plus tard. Les crampons de Lama ont été perdus lors de la descente , de sorte qu'une autre tentative de montée le 21 juillet 1939 a échoué. Un jour plus tard, ils revinrent vers le Wolfe qui les attendait au camp VIII et tous trois se rendirent au camp VII. Ici, ils ont constaté que le camp avait déjà été vidé des sacs de couchage de réserve, des matelas pneumatiques et de la plupart des fournitures des membres de l'expédition restés en dessous, en raison de l'échec de l'attaque du sommet et, en raison des pistes d'avalanche non loin du camp VIII, des décès de Wiessner, Wolfe et Pasang Dawa Lama s'étaient écoulés. Alors que Wolfe, qui est tombé dans la descente vers le camp VII (et a probablement aussi souffert du mal de l' altitude ), est resté ici, Wiessner et Pasang Dawa Lama ont continué à descendre, mais à leur grande horreur ils ont constaté que tous les autres camps avaient déjà été vidés. Dans des circonstances indicibles, le manque de sommeil et le risque d'engelures, ils regagnent le camp de base le 24 juillet 1939, complètement épuisés. De là, plusieurs Sherpas partirent immédiatement à la rencontre de Wolfe, qui attendait au Camp VIII, et le rejoignirent le 29 juillet 1939 dans un état complètement apathique. Cependant, Wolfe a refusé la descente ou n'était plus en mesure de le faire lui-même. Trois Sherpas se sont à nouveau levés à Wolfe le 31 juillet 1939, mais sont toujours portés disparus depuis lors. Une autre tentative de sauvetage par Wiessner et Pasang Dawa Lama a dû être arrêtée au camp 2 à une altitude de 5880  m en raison d'une tempête de neige. Ni Wiessner ni Pasang Dawa Lama n'ont plus jamais atteint la hauteur de 8 380  m .

En juin 1953, une expédition américaine ("Third American Karakoram expedition to K2") dirigée par Charles Houston, qui avait déjà dirigé l'équipe à partir de 1938, tenta à nouveau l'ascension. Début août, divers camps ont été construits jusqu'à une hauteur d'environ 7 800 mètres (camp VIII). Le mauvais temps a retardé l'attaque finale sur le sommet, de sorte qu'en raison du long séjour à haute altitude, une fin de l'expédition a été envisagée. Le 7 août 1953, Arthur Gilkey a subi un effondrement dû à une thrombose (et vraisemblablement à une embolie pulmonaire ), alors l'équipe a décidé d'avorter et de reléguer. Le Gilkey immobilisé a été encordé dans un sac de couchage, mais est décédé dans une avalanche. Les 6 membres survivants de l'expédition atteignirent à nouveau le camp de base le 15 août 1953. Les restes de Gilkey ont été découverts en 1993.

Toujours en 1953, Riccardo Cassin et Ardito Desio ont entrepris une expédition de recherche pour préparer d'autres expéditions.

Première ascension

Itinéraire de la première ascension avec camps hauts

La première ascension réussie a eu lieu le 31 juillet 1954 par Achille Compagnoni et Lino Lacedelli , qui faisaient partie d'une grande expédition italienne. L'expédition était dirigée par Ardito Desio , qui était déjà au K2 à des fins de recherche en 1929 et 1953. Un scandale est lié au succès du sommet : Walter Bonatti et le porte- avions pakistanais Hunzukuc Amir Mehdi , qui a fourni une aide cruciale à l'ascension, ont été délibérément mis en danger de mort et n'ont survécu qu'avec de la chance.

Il a été convenu que Bonatti et Mehdi apporteraient des bouteilles d'oxygène dans un camp de tentes à 8 100 mètres d'altitude. Arrivés tous les deux à l'endroit convenu, ils ont constaté que leurs collègues alpinistes avaient déplacé le camp de tentes convenu sans accord préalable, de sorte qu'il leur était devenu inaccessible. Compagnoni craignait vraisemblablement que le jeune et plus en forme Bonatti ne l'ait défié pour la gloire lors de l'ascension du sommet. Comme c'était déjà le soir, une descente n'était plus possible. Les deux ont donc dû bivouaquer à 8100 mètres d'altitude sans tente. Mehdi en particulier a subi de graves engelures en raison de ses vêtements inadéquats. Ils sont descendus le lendemain sans avoir été au sommet. Ils ont laissé derrière eux les bouteilles d'oxygène, que leurs collègues ont ensuite utilisées.

Tous les orteils gelés de Mehdi ont dû être amputés et il a passé huit mois à l' hôpital militaire de Rawalpindi . Après cette expérience, Bonatti a été profondément déçu et est devenu un solitaire sur les futures ascensions de montagne.

D'autres ascensions

Dans les années qui ont suivi, de nombreux alpinistes se sont d'abord tournés vers les 8000ers qui n'avaient pas encore été escaladés. Ce n'est qu'en 1960 que des tentatives ont été faites pour gravir à nouveau le K2, mais cela a échoué. Au cours des 15 années suivantes, une ascension n'a pas été possible, car à la suite des développements qui ont conduit à la deuxième guerre indo-pakistanaise , le gouvernement pakistanais a fermé les montagnes du Karakoram de 1961 à 1974. Ce n'est qu'en 1975 et 1976 que d'autres tentatives ont été faites. La deuxième ascension a été réalisée par une expédition japonaise en 1977 sur le chemin du premier grimpeur.

La première ascension sans l'aide d'oxygène en bouteille a été réalisée par l'Américain Louis Reichardt le 6 septembre 1978 - environ quatre mois après la première ascension de Reinhold Messner et Peter Habeler du mont Everest sans oxygène supplémentaire . Reichardt et son partenaire de corde James Wickwire transportaient avec eux une petite quantité d'oxygène qu'ils ne voulaient utiliser que dans la dernière partie de l'ascension si nécessaire. Alors que Wickwire a pu utiliser son équipement d'oxygène à une altitude d' environ 8000  m , l'appareil respiratoire de Reichardt a échoué. Reichardt l'a laissé derrière lui, a continué à grimper et a atteint le sommet avec Wickwire. Le lendemain, la deuxième équipe de cordage de l'expédition, composée de Rick Ridgeway et John Roskelly, a également réussi sans recourir à l'équipement d'oxygène. La route des Américains a conduit sur la crête nord-est (nord-est de la crête des Abruzzes) à l'épaule et au sommet. L'expédition était dirigée par le vétéran de l'Everest James Whittaker .

Wanda Rutkiewicz a été la première femme à atteindre le sommet le 23 juin 1986, et Liliane Barrard le même jour après elle , mais elle et son mari Maurice Barrard ont eu un accident mortel dans la descente. Le corps de Liliane a ensuite été retrouvé au pied du mur sud ; le corps de son mari n'a été retrouvé qu'en 1998. En 1986, 13 alpinistes au total ont été tués, la plupart en raison des conditions météorologiques les plus difficiles au début du mois d'août.

Le 8 juillet 1986, Jerzy Kukuczka et Tadeusz Piotrowski ont d' abord atteint le sommet par la face sud alors encore non escaladée. Vous faisiez partie d'une expédition dirigée par Karl Maria Herrligkoffer . Cette nouvelle voie d'ascension est l'un des plus grands défis du K2 car elle est extrêmement difficile et extrêmement dangereuse. À ce jour, aucun autre alpiniste n'a pu répéter cet itinéraire - décrit par Reinhold Messner comme suicidaire.

Avec Julie Tullis a Kurt Diemberger atteint le sommet du K2 , le 4 Août de 1986e La descente du K2 a tourné au drame en raison d'un orage de plusieurs jours. Tullis est mort dans la nuit du 6/7. Août après une chute et une piscine extérieure à 8350 mètres d'épuisement et de déshydratation la nuit dans la tente sur l'épaule K2, et quatre autres alpinistes de plusieurs équipes actives sur la montagne en même temps ont été tués. Seuls Kurt Diemberger et Willi Bauer ont pu faire face à la descente avec le dernier de leurs forces.

La première ascension du K2 dans le style dit alpin , dans lequel en plus du renoncement aux bouteilles d'oxygène et de la préparation du parcours avec des camps hauts et des cordes fixes , n'a été possible qu'en 1991. Les deux Français Pierre Beghin et Christophe Profit atteint le sommet le 15 août 1991 un chemin d' ascension dans lequel ils reliaient différentes routes sur la crête nord-ouest et dans la face nord avec des fermes .

Grand Sérac au dessus du goulet à environ 8300 mètres

Le 2 octobre 2007, Denis Urubko et Serguey Samoilov ont gravi le K2 par le côté nord. Jamais auparavant le sommet n'avait été atteint si tard dans l'année.

Le 1er août 2008, le plus gros accident à ce jour s'est produit sur le K2 - ce jour-là et la nuit suivante, un total de onze alpinistes sont morts relativement près du sommet. Un alpiniste est tombé à environ 200 mètres dans la zone du goulot de la bouteille en grimpant. Au cours de l'opération de sauvetage lancée par le camp d'altitude IV immédiatement après, un alpiniste local aidant est décédé. Plus tard le même jour, une grande avalanche de glace s'est déclenchée au-dessus du goulot d'étranglement et a tué plusieurs alpinistes qui tentaient d'atteindre le sommet. En conséquence, le chemin du retour a été coupé à ce stade pour certains alpinistes qui étaient déjà au sommet, car l'avalanche de glace avait emporté toutes les cordes et ancres fixes. Quatre alpinistes ont survécu à la nuit et ont été secourus ; les autres alpinistes sont probablement tombés ou sont morts de froid dans la descente non sécurisée à plus de 8 200  m d'altitude . Les onze morts étaient trois Coréens, un Français, un Norvégien, un Serbe et un grimpeur irlandais (il fut le premier Irlandais à gravir le K2) ainsi que deux Sherpas népalais et deux hauts porteurs pakistanais.

Le 23 août 2011, l'Autrichienne Gerlinde Kaltenbrunner a atteint le sommet du K2 par le côté nord et a été la première femme à gravir les huit mille sans l'aide d'oxygène supplémentaire.

Le 22 juillet 2018, Andrzej Bargiel est devenu la première personne au monde à conduire du sommet du K2 au camp de base sans déchausser ses skis.

Le 25 juillet 2019, Anja Blacha est devenue la première femme allemande à atteindre le sommet du K2 ; il a également été escaladé sans l'aide d'oxygène en bouteille. Quelques heures plus tôt le même jour, Herbert Hellmuth était le septième Allemand à gravir le sommet. La dernière fois qu'un Allemand s'est présenté au K2 était Ralf Dujmovits en 1994 .

Le 16 janvier 2021, le sommet du K2 a été gravi pour la première fois en hiver par une équipe de dix Sherpas comme le dernier des 14 huit mille. L'équipe gagnante comprenait Nirmal Purja , Gelje Sherpa , Mingma David Sherpa , Mingma Gyalje Sherpa , Sona Sherpa , Mingma Tenzi Sherpa , Pem Chhiri Sherpa , Dawa Temba Sherpa , Kili Pemba Sherpa et Dawa Tenjing Sherpa . Le même jour, l'alpiniste espagnol Sergi Mingote a eu un accident mortel en descendant du camp I au camp de base avancé.

statistiques

Avec 302 ascensions à ce jour, 298 alpinistes différents ont atteint le sommet du K2, dont 11 femmes. Seuls 4 alpinistes se sont tenus au sommet à deux reprises.

Au total, 80 personnes sont décédées sur le K2 lors de l'ascension et de la tentative. 32 alpinistes, dont 3 femmes, sont morts dans la descente.

Le plus gros accident à ce jour a été la tragédie du K2 en 2008 .

(En date du 14 août 2010)

Parcours

Itinéraires côté sud (de gauche à droite) :
A : arête ouest ; B : mur ouest ; C : pilier sud-sud-ouest ; D : mur sud ; E : crête sud-sud-est ; F : arête sud-est

Le Libor Uher tchèque au sommet du K2, Chogolisa à gauche , Masherbrum à droite

L'itinéraire le plus populaire est le premier à franchir l'arête sud-est (éperon des Abruzzes). Ce chemin mène ensuite à l'épaule (env. 7900  m ). Cet épaulement est également accessible par la route de Cesen. Le sommet est généralement approché d'ici.

Documentaires et longs métrages

• K2 - Un cri du haut du monde . 2009.
• Robert Campos, Donna LoCicero : Catastrophe sur K2 . 2009
• Nick Ryan : Le Sommet . 2012. Film documentaire sur l'accident de 2008 dans lequel 11 alpinistes ont trouvé la mort.
• Adrian Ballinger : À couper le souffle : K2 - La montagne la plus dangereuse du monde . Dans : YouTube . 2020. (Vidéo; 44:39 min; Anglais)
• Andrzej Bargiel - K2 : L'Impossible Descente 2020

Une ascension de K2 a été adaptée au cinéma en 1991 dans le film K2 - The Last Adventure avec Michael Biehn et Matt Craven dans les rôles principaux. L'intrigue fictive du film Vertical Limit de 2000 se déroule également sur et sur K2, mais a été tournée sur Aoraki / Mount Cook en Nouvelle-Zélande. Dans le film Sub Zero de 2005, le but est de désactiver la télécommande d'une arme satellite au sommet du K2. Le film B de Jim Wynorski n'a pas été tourné au K2, mais au Canada.

Littérature

• Willi Bauer , Gertrude Reinisch : Ombre et lumière au K2 . Umschau, 1997, ISBN 978-3-7016-2295-5 , p. 250 . 
• Ardito Desio : K2 - Deuxième Montagne sur Terre . Nymphenburger Verlag, 1956, p. 232 (rapport des premiers grimpeurs). 
• Kurt Diemberger : K2 - Rêve et destin. Bruckmann, 2004. ISBN 978-3-492-40529-4 .
• Hans Kammerlander : Par un fil. K2 et autres expériences limites. Piper, Munich 2004.
• Roberto Mantovani, Kurt Diemberger : K2 - Himalaya. Le grand défi. Gondrom, Bindlach 2004.
• Reinhold Messner, Alessandro Gogna : Montagne de montagnes. 1980.
• Reinhold Messner : K2 Chogori. La grande montagne. Frederking & Thaler, 2004.
• Rollo Steffens : Fascination Karakoram. Les montagnes sauvages d'Asie. Bruckmann, Munich 2000.
• Graham Bowley : No Going Back - Vivre et mourir au K2. Edition allemande 2011 (Original : No Way Down - Live and Death sur K2 )
• Charlie Buffet : Jules Jacot Guillarmod. Pionnier au K2 . AS Verlag, Zurich 2012, ISBN 978-3-906055-02-2 . 

la musique

• Don Airey : K2 - Contes de triomphe et de tragédie . 1989

liens web

Wiktionnaire : K2  - explications de sens, origines des mots, synonymes, traductions

• Vol virtuel autour du huit mille K2. Site Web du Centre aérospatial allemand ; consulté le 3 janvier 2018.
• Représentation du K2 avec liens vers photos
• K2 sur GeoFinder.ch

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