Nanga Parbat

Nanga Parbat
Le Nanga Parbat vu de l'ouest (flanc Diamir)

Le Nanga Parbat vu de l'ouest (flanc Diamir)

la taille 8125  mètres
emplacement Gilgit-Baltistan ( Pakistan )
chaîne de montagnes Himalaya occidental
Dominance 188 km →  K2
Hauteur d'encoche 4608 m de  Zoji La
Coordonnées 35 ° 14 '21 "  N , 74 ° 35' 24"  E Coordonnées : 35 ° 14 '21 "  N , 74 ° 35' 24"  E
Nanga Parbat (Pakistan)
Nanga Parbat
Première ascension 3 juillet 1953 par Hermann Buhl
Voie normale Route Kinshofer à travers le flanc du Diamir
Construction du sommet du Nanga Parbat

Construction du sommet du Nanga Parbat

Image satellite du massif du Nanga Parbat (presque au nord)

Image satellite du massif du Nanga Parbat (presque au nord)

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Modèle : Infobox Berg / Maintenance / BILD1
Modèle : Infobox Berg / Maintenance / BILD2

Le Nanga Parbat , également connu sous le nom de Diamir , est un huit mille dans l' Himalaya occidental et, à 8126  m , la neuvième plus haute montagne du monde. Il est situé dans le Gilgit-Baltistan , qui était autrefois les régions du Nord désignées partie pakistanaise de la région contestée du Cachemire . Le Nanga Parbat est entré dans l'histoire comme la « montagne allemande du destin ». En raison de la collision des plaques entre les plaques continentales eurasienne et indienne, elle croît de 7 mm par an, ce qui en fait la montagne à la croissance la plus rapide au monde.

Le nom Nanga Parbat ( ourdou ا پربت) remonte au sanskrit nagna-parvata « montagne nue » via l' hindi . Le nom Diamir signifie « roi des montagnes ». En raison du nombre élevé d'alpinistes qui ont eu un accident, le Nanga Parbat est également connu localement sous le nom de "Killer Mountain" (voir le graphique à barres ci-dessous).

la géographie

Situé à l'extrémité de l' Himalaya occidental dans la partie nord du Cachemire sous contrôle pakistanais, il s'agit de la plus grande élévation de masse visible et autonome sur terre. La différence d'altitude avec la vallée de l' Indus (et l' autoroute du Karakoram ) à 25 km est d'environ 7000 m. Le mur orienté sud (flanc Rupal) est de 4500 m, la plus haute face de montagne sur terre. La montagne se compose principalement de granites et de gneiss . Selon la météo, on l'appelle aussi la montagne bleue. Climatiquement, il est noyé dans une double zone thermique.

Sommet du Nanga Parbat

sommet la taille
Nanga Parbat 8125  mètres
Épaule Nanga Parbat (épaule nord) 8070  m
Sommet sud du Nanga Parbat (épaule sud) 8042  mètres
Pré-sommet du Nanga Parbat 7910  mètres
Sommet nord du Nanga Parbat 7816  mètres
Sommet Nanga Parbat Nord II 7785  mètres
Nanga Parbat Silver Spikes (Sommet Est) 7597  mètres
Sommet du Nanga Parbat Nord-Est 7530  m
Pic Rakhiot 7070  mètres

Histoire de l'ascension

"Killer Mountain": Le taux de mortalité du Nanga Parbat jusqu'en 1990 est de 77%, le plus élevé de tous les huit mille (taux de mortalité = proportion de grimpeurs qui ont eu un accident par rapport au nombre total de ceux qui se sont attaqués à la montagne) .

Le Nanga Parbat est considéré par les alpinistes comme l'un des huit mille les plus exigeants et donc l'une des montagnes les plus difficiles au monde à gravir. Contrairement au mont Everest , les pentes raides qui sont extrêmement sujettes aux avalanches et aux chutes de pierres doivent être traversées même sur la voie normale conventionnelle et «facile» (voie Kinshofer). À la fin de 2009, il y avait eu 326 ascensions réussies, dont 22 femmes et quatre alpinistes qui étaient au sommet pour la deuxième fois. Il y a 68 décès. La probabilité d'être tué sur le Nanga Parbat est statistiquement plus élevée que sur l'Everest.

Première tentative d'ascension

La première tentative d'ascension de la montagne a été faite en 1895 par le meilleur alpiniste de l'époque en Grande-Bretagne, Albert F. Mummery . Mummery était un alpiniste expérimenté et avait déjà gravi une fissure très difficile sur le Grépon (Mummeryriss) et fut le premier à gravir le Cervin via le Zmuttgrat. Il a été prouvé qu'il maîtrisait le versant Diamir de la montagne jusqu'à une hauteur d'environ 6600  m et qu'il restait ensuite perdu. Il est donc considéré comme le premier alpiniste à mourir en tentant de gravir le Nanga Parbat. En même temps, son entreprise marque le début de l'alpinisme sérieux sur huit mille.

Années 1930 : « la montagne du destin des Allemands »

Allemands au Nanga Parbat par Fritz Bechtold

Après la défaite de la Première Guerre mondiale et en raison de la mauvaise situation économique du Reich allemand au début des années 1930, la politique et la propagande ont cherché des moyens de sortir de cette « honte ». En tant que pays avec une longue histoire dans les sports de montagne alpins , les dirigeants de l'Empire allemand ont vu une opportunité de démontrer la « compétence allemande » dans le lointain Himalaya, où la plus haute montagne du monde, le mont Everest, n'avait toujours pas été gravie. Cependant, la zone himalayenne étant sous souveraineté britannique, les autorités britanniques ont pu refuser l'accès aux expéditions allemandes. Le but des efforts allemands est alors devenu le huit mille le plus occidental - le Nanga Parbat. Le Nanga Parbat était considéré comme un sommet « allemand » de l'Himalaya aux côtés du mont Everest « anglais », du K2 « italien » et de l' Annapurna « française » . Dans les années 1930, une grande partie de l'élite allemande de l'alpinisme himalayen a été victime de la montagne.

Initialement, l' expédition germano-américaine Himalaya en 1932 , dirigée par Willy Merkl, échoua en tentant de l'escalader. Lors de la grande expédition allemande du Nanga Parbat qui suivit deux ans plus tard en 1934 , au cours de laquelle les participants Erwin Schneider et Peter Aschenbrenner atteignirent une hauteur de 7895  m , Alfred Drexel mourut d'abord d' un œdème pulmonaire lors de l'installation du camp . Plus tard, Willy Merkl, toujours le chef d'expédition, et les alpinistes allemands Willo Welzenbach et Uli Wieland , qui étaient déjà connus du grand public, et plusieurs Sherpas sur la crête sud-est de la montagne à plus de 7000  m d'altitude, sont décédés. dans la tempête de neige. A la suite de cette tragédie, le Nanga Parbat a été proclamé « montagne du destin des Allemands » par la presse, qui a été mise au pas par les nationaux-socialistes .

En 1936, la Fondation allemande de l'Himalaya a été créée. Les objectifs de cette organisation étaient de collecter des fonds, d'accumuler des connaissances et de collecter des énergies d'alpinisme pour l'exploration de l'Himalaya, en particulier la première ascension du Nanga Parbat.

La grande expédition allemande du Nanga Parbat dirigée par Karl Wien en 1937 avait pour objectif de faire face au drame de l'alpinisme de l'année précédente. L'ascension suivait le tracé déjà classique, mais devait à nouveau faire face à des chutes de neige considérables et pouvait encore se frayer un chemin jusqu'au camp IV sous le flanc Rakhiot, qui était occupé le 14 juin. Dans la nuit du 14 au 15 juin, une énorme avalanche a balayé le camp d'altitude et enterré non seulement Vienne mais aussi Hartmann, Fanghuser, Müllritter, Sepp, Göttner et Pfeffer ainsi que neuf porteurs.

Une expédition de sauvetage a été organisée à la hâte - maintenant la 4e expédition des Allemands sur cette montagne. Paul Bauer, Karl von Kraus et Fritz Bechtold, qui ont atteint le camp IV, qui avait été emporté entre le 18 et le 21 juillet 1937, ont apporté la certitude. Les journaux que des individus avaient tenus jusqu'au dernier jour sans avoir la moindre idée de leur sort nocturne ont été retrouvés parmi les morts.

La 5e expédition nouvellement conçue qui a suivi en 1938 n'a pas atteint le sommet de 1934, mais les corps de Willy Merkl et du Sherpas Gay-Lay ont été retrouvés. Ce dernier est resté avec Willy Merkl malgré la possibilité d'une relégation, que la propagande nazie a présentée comme une volonté héroïque de faire des sacrifices jusqu'à la mort.

À l'été 1939, il y eut une autre expédition d'exploration allemande du côté nord-ouest (flanc Diamir) de la montagne. Depuis que la Seconde Guerre mondiale a éclaté lors du voyage de retour de l'équipe, les participants (dont les Autrichiens Peter Aufschnaiter et Heinrich Harrer ) ont été internés car ils se trouvaient en Inde et donc sur le territoire britannique. Le destin suivant de Heinrich Harrer et Peter Aufschnaiter est décrit dans le livre de renommée mondiale Seven Years in Tibet de Harrer (réalisé en film en 1997 ).

Première ascension en 1953

La partie supérieure du mur de Rakhiot avec le plateau d'argent au-dessus (à gauche) et le sommet principal

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale , Karl Herrligkoffer , le demi-frère de Willy Merkl, prend la direction d'une nouvelle expédition à la montagne en 1953 . Après que 31 personnes aient perdu la vie sur la montagne à ce jour, le 3 juillet 1953, le tyrolien Hermann Buhl réussit enfin à gravir pour la première fois le Nanga Parbat lors de cette expédition dans des conditions météorologiques exceptionnellement favorables.

Buhl a commencé son ascension vers le sommet depuis le dernier camp à une altitude de près de 6 900  m et l'a atteint sans apport artificiel d'oxygène, mais après avoir pris Pervitin , dans une marche en solo de 41 heures, ce qui à l'époque était considéré comme impossible. Son ascension n'a été appréciée qu'à contrecœur par l'équipe à l'époque, et surtout par le chef d'expédition Herrligkoffer, car Buhl n'a pas suivi les instructions du chef d'expédition, mais a plutôt pris des décisions opposées au moment crucial, même si celles-ci se sont avérées par la suite être correct.

années 1960 et 1970

En 1962, le Bayern Toni Kinshofer , Siegfried Löw et Anderl Mannhardt escaladèrent pour la première fois le flanc du Diamir, qui n'était que la deuxième ascension du Nanga Parbat après Hermann Buhl. Löw est tombé mortellement dans la descente, Kinshofer et Mannhardt ont subi de graves engelures. L'ascension du flanc du Diamir était la première nouvelle voie sur un huit mille. À une époque où les 14 huit mille n'avaient pas encore été gravis, cette réalisation a attiré une grande attention internationale. Le chef de l'expédition était Karl Maria Herrligkoffer, qui a dirigé un total de huit expéditions dans la montagne entre 1953 et 1975.

Face sud du Nanga Parbat vue depuis le plateau de Deosai

Les frères sud-tyroliens Günther et Reinhold Messner ont escaladé pour la première fois en 1970 l'intégralité de la paroi extrêmement difficile du Rupal (face sud), la plus haute paroi abrupte du monde. Ils décidèrent de descendre par le Diamirwand du côté ouest. Cela a permis de traverser pour la première fois le Nanga Parbat - et après le mont Everest en 1963, ce n'était que la deuxième traversée d'un huit mille. Günther Messner est décédé dans la descente, bien que le lieu, l'heure et la cause du décès n'aient pas été clarifiés. Un jour plus tard, le Tyrolien Felix Kuen et le Bavarois Peter Scholz ont également escaladé la partie la plus haute du mur du Rupal et ont remonté le même mur.

En 1971, une équipe tchécoslovaque a réussi la seule répétition de la route des huées à ce jour. Ivan Fiala et Michal Orolin ont atteint le sommet le 11 juillet 1971. Leurs coéquipiers Jozef Psotka, Arno Puskas et Ivan Urbanovic ont effectué la première ascension du sommet sud-est et le pré-sommet le même jour.

En 1976, la partie la plus élevée de la crête Mazeno a été gravie pour la première fois par les Autrichiens Hanns Schell , Robert Schauer , Hilmar Sturm et Siegfried Gimpel.

Deux ans plus tard, Reinhold Messner a réussi à grimper à nouveau et il a été la première personne à gravir seul un huit mille de la base au sommet. Il atteint le sommet après trois jours dans l'après-midi du 9 août 1978. Il entame une nouvelle voie dans le flanc du Diamir aussi bien à la montée qu'à la descente. Son itinéraire d'ascension n'a jamais été répété à ce jour.

années 1980 et 1990

Flanc Diamir du Nanga Parbat

Une autre expédition Herrligkoffer au Rupalwand a réussi à escalader le pilier sud-est en 1982. Le Suisse Ueli Bühler a été le premier à atteindre le sommet sud ( 8042  m ), que les deux cordées avaient franchi en 1970, mais n'a ensuite pas grimpé plus loin jusqu'au sommet principal.

En 1984, la Française Liliane Barrard est la première femme à gravir le Nanga Parbat. Elle atteint le sommet avec son mari Maurice Barrard . Une équipe de cordes polono-mexicaine dirigée par Jerzy Kukuczka a gravi le pilier sud-est en 1985 et s'est tenue au sommet principal le 13 juillet.

En 1990, le Tyrolien du Sud Hans Kammerlander et son partenaire suisse Diego Wellig ont réussi à skier le Nanga Parbat pour la première fois après avoir gravi la voie classique de Kinshofer à travers le flanc du Diamir. Du sommet secondaire, l'épaule dite nord, 8070  m , ils sont descendus près de la ligne de montée, mais ont dû chausser leurs skis et monter ou descendre en rappel à quelques reprises afin de franchir des marches rocheuses ou des passages de glace nue. Les deux grimpeurs ont dû bivouaquer à 6100  m avant de rejoindre à nouveau leur camp de base le lendemain.

En 1993, Wojciech Kurtyka voulait s'engager avec Doug Scott sur une nouvelle route sur la crête de Mazeno, mais Scott s'est blessé avant de tenter la première ascension. Une autre tentative en 1997, en collaboration avec Erhard Loretan , échoua à nouveau.

21e siècle

En 2004, les Américains Doug Chabot et Steve Swenson ont réussi à franchir la crête de Mazeno, la plus éloignée à ce jour (une crête de 10 km de long au total avec une dizaine de dénivelés juste en dessous et plus de 7000  m , qui sépare le Diamir de la vallée de la Loiba) en style alpin. Ils ont gravi la crête de la vallée de Rupal à peu près à la hauteur du col de Mazeno ( 5380  m ) et l'ont suivi jusqu'au col de Mazeno, où se joint la route historique de Schell. Ils ont réussi la première ascension du pic Mazeno, 7120  m , l'élévation principale de la longue crête. Devant le mur du sommet, cependant, ils ont dû capituler en raison de l'épuisement et de la maladie et sont redescendus par la route Schell dans la vallée de Rupal.

En septembre 2005, les Américains Steve House et Vince Anderson ouvrent une nouvelle voie dans le flanc Rupal. Ils ont commencé avec un équipement minimal et ont grimpé en style alpin . Du camp de base au sommet et retour via la route d'ascension des années 1970 au camp de base, ils n'ont eu besoin que de huit jours.

En juillet 2008, le skieur extrême Luis Stitzinger de halch dans l' Allgäu a réussi à skier pour la première fois le flanc central de Diamir. Au cours d'un aller-retour de 24,5 heures, partant la veille du camp de base, il a grimpé seul par la voie classique de Kinshofer toute la nuit et est descendu à skis vers 14h00 d'environ 300 mètres sous le sommet jusqu'à la fin. du glacier. Ce faisant, il a approché certains points clés de la route en solo de Reinhold Messner à partir de 1978, mais est resté sur une ligne distincte pour la majorité de la piste à travers le flanc de Diamir à environ 3500 mètres d'altitude, qui est jonché de séracs et de dénivelés abrupts. Il avait déjà essayé une ascension intégrale du Mazenograt long de 10 km avec son partenaire d'escalade Josef Lunger depuis Landsberg am Lech et après l'ascension de la vallée de la Loiba depuis le pic Diamirai jusqu'à près du col Mazeno, il avait réussi une grande partie du parcours de crête. Là, les deux, comme les Américains Swenson et Chabot avant eux, ont dû abandonner après sept jours d'escalade faute d'essence et de nourriture et retourner dans la vallée du Diamir. Au début de leur voyage, cependant, les deux avaient déjà atteint le sommet avec succès le 21 juin 2008 avec un groupe de huit alpinistes allemands via la route Kinshofer.

En juillet 2008, l'alpiniste de l'extrême sud du Tyrol Karl Unterkircher a eu un accident mortel dans le mur de glace de Rakhiot alors qu'il traversait un champ de neige lorsqu'il est tombé dans une crevasse . Ses deux compagnons Simon Kehrer et Walter Nones montent sur le plateau dit d'argent et reviennent par la voie de Buhl. Ils ont été secourus le 24 juillet par un hélicoptère d'une hauteur d'environ 6000 mètres.

En juillet 2009, une partie de l'expédition, dirigée par le sauveteur en montagne styrien Gerfried Göschl, réussit la première ascension d'une nouvelle variante d'itinéraire dans le flanc du Diamir ; l'ascension vers le sommet s'est faite avec les autres participants de l'expédition via la voie Kinshofer. Le 11 juillet, le onze fois huit mille Go Mi-sun a été tué sur le Nanga Parbat.

En juillet 2012, Sandy Allan et Rick Allen ont engagé pour la première fois la totalité de la crête de Mazeno, longue de 10 kilomètres.

Le 23 juin 2013, onze alpinistes ont été abattus par des terroristes dans le camp de base. Un groupe taliban appelé Jundullah a revendiqué l'attaque, citant la mort du chef taliban Waliur Rehman par un drone américain comme raison de l'attaque. Toutes les autres ascensions de la montagne ont été annulées et les alpinistes évacués.

Dans leur tentative de gravir pour la première fois en hiver la montagne côté Diamir, le Basque Alex Txikon, l'Italien Daniele Nardi et le Pakistanais Ali Sadpara ont atteint une altitude d'environ 7 850 mètres. Seul le Polonais Zbigniew Trzmiel a grimpé à peu près aussi haut sur la même voie lors de sa tentative hivernale en 1997. Txikon, Nardi et Sadpara voulaient initialement commencer une autre tentative à partir du camp 4. Mais parce qu'Ali Sadpara présentait des symptômes évidents du mal de l'altitude, ils sont descendus au camp de base.

Le 26 février 2016, la première ascension hivernale complète du Nanga Parbat a eu lieu par l'italien Simone Moro , le basque Alex Txikon et le pakistanais Ali Sadpara . La Tyrolienne du Sud Tamara Lunger a dû rebrousser chemin peu avant le sommet. Les alpinistes avaient gravi la voie Kinshofer.

En janvier 2018, le Polonais Tomasz Mackiewicz et la Française Elisabeth Revol ont gravi le glacier de Diama. Selon Revol, ils ont atteint le sommet. Pendant la descente, Mackiewicz est tombé malade avec l'altitude et est resté à une altitude de 7200 mètres, où il est décédé. Dans une opération de sauvetage spectaculaire, Revol a été mené par Denis Urubko et Adam Bielecki , qui étaient membres de l' expédition hivernale polonaise K2 en même temps sur la deuxième plus haute montagne du monde et qui ont été amenés au pied du flanc du Diamir par hélicoptère, d'une hauteur d'environ 6 200 mètres de Nanga Fetched Parbat.

Partis le 30 décembre 2018 au camp de base, l'Italien Daniele Nardi et le Britannique Tom Ballard, fils de l'alpiniste britannique Alison Hargreaves , ont tenté une première ascension hivernale. C'était la cinquième tentative de Nardi cet hiver-là. Le contact avec les alpinistes a été perdu le 24 février 2019, après quoi des hélicoptères ont été utilisés pour rechercher les personnes disparues avec l'aide de l'armée pakistanaise. Le 9 mars 2019, une équipe de recherche a découvert les corps des deux alpinistes sur la côte de Mummery à une altitude d'environ 5 900 mètres.

Parcours

Côté Rakhiot du Nanga Parbat, avec le pic secondaire du Ganalo à droite

Côté Rakhiot

La « Buhlroute » (Buhlweg) du nord, qui a été utilisée pour la première ascension, est la route la plus plate, mais aussi la plus longue. Ici, vous longez d'abord le glacier Rakhiot (le camp de base était en 1953 à 3967  m ) sous la face nord-est, puis montez jusqu'à l'arête est. Peu avant d'atteindre la crête, vous traversez sous le pic Rakhiot ( 7070  m ) et Mohrenkopf au sud-ouest, seulement ensuite vous atteignez la crête est, qui mène jusqu'au Silbersattel ( 7400  m ). De là, il passe par le plateau argenté plat jusqu'au Diamirscharte et en dessous du pré-sommet ( 7910  m ) traversant la face ouest à travers le Bazhinscharte ( 7812  m ) jusqu'à la crête et sur l'épaule nord ( 8070  m ) enfin jusqu'à le sommet. Au-dessous du flanc de Rakhiot se trouve le Märchenwiese , un camp de base célèbre pour sa beauté à couper le souffle .

Flanc Diamir

Flanc Diamir du Nanga Parbat, à droite la crête Mazeno

Itinéraire Kinshofer

Le côté ouest du Nanga Parbat n'a pas été escaladé directement par l'expédition de 1962 précitée (camp de base à environ 4100  m ) pour la première fois via la voie Kinshofer (voie normale actuelle), mais plutôt sur le côté gauche (nord) de la mur. Vers la fin, le chemin de Kinshofer au Bazhinscharte a fusionné avec la route de Buhl, le sommet a été atteint par l'épaule nord. En attendant, le Bazhin-Mulde est franchi dans la paroi sommitale ouest, le sommet est gravi directement (sans traverser l'épaule nord). Le Diamirwand est fortement parsemé de glaciers suspendus avec d'énormes séracs et est extrêmement vulnérable aux avalanches. La nervure dite momie est située dans la partie centrale du mur et offre une protection partielle contre les avalanches, mais est difficile à conquérir en raison de son extrême pente.

Glacier de Diama

Route nord-ouest sur le côté gauche du flanc Diamir. Tentative pour la première fois en 1990 et abordée sans succès par Messner en 2000. En juin/juillet 2008, une petite expédition autrichienne a tenté de gravir le glacier de Diama. Les alpinistes ont atteint une hauteur de 7750  m et ont ainsi probablement réussi la première ascension réussie du glacier de Diama sur le flanc nord-ouest du Nanga Parbat jusqu'à une selle sous le sommet nord.

Mur de Rupal

Flanc Rupal du sud-ouest

Haute de 4500 m et exposée au sud, délimitée à droite par le puissant pilier sud-est, c'est la face escarpée la plus élevée du monde. Le Rupalwand a été gravi pour la première fois en 1970 par les frères Günther et Reinhold Messner via la Direttissima, découverte par Karl Herrligkoffer en 1963 et explorée en 1964 et 1968 jusqu'à une altitude d'environ 7100  m . Herrligkoffer était à nouveau le chef d'expédition. La Direttissima est extrêmement raide dans la ligne de chute du sommet et présente des difficultés dans la partie supérieure comme le Merkl Rinne ( 7350  m ) ou la banquise de Welzenbach.

Itinéraire rapide

Un autre chemin, emprunté en 1976 par une petite expédition (quatre grimpeurs et un médecin) sous la direction de Hanns Schell du côté ouest de la paroi, mène à l'arête sud-ouest (arête Mazeno) et enfin au sommet via la Mazenoscharte . Les quatre premiers grimpeurs ont décrit cette "voie rapide" comme le moyen le plus sûr et le plus simple d'atteindre le sommet.

Pilier sud-est

Situé à droite de la Direttissima dans le Rupalwand et grimpé pour la première fois en 1982. Le Suisse Ueli Bühler a réalisé la première ascension complète en 1982 . Il a été le premier à atteindre le sommet sud du Nanga Parbat et a subi de graves engelures aux mains et aux pieds.

Côté Rakhiot du Nanga Parbat

Voir également

Littérature

  • Paul Bauer : La lutte pour le Nanga Parbat 1856-1953. Munich 1955.
  • Hermann Buhl : Huit mille plus et moins Piper, Munich 2005, ISBN 3-89029-303-4
  • Jochen Hemmleb : Nanga Parbat. Le drame de 1970 et la controverse : comment la tragédie de Messner est devenue le plus grand conflit de l'histoire des Alpes . Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2010, ISBN 978-3-7022-3064-7
  • Karl M. Herrligkoffer : Nanga Parbat 1953. Munich 1954.
  • Karl M. Herrligkoffer : La dernière étape vers le sommet. Combat et victoire dans l'Himalaya . Reutlingen 1958.
  • Horst Höfler , Reinhold Messner : Nanga Parbat. Expéditions à la « Montagne du destin des Allemands » 1934-1962. AS-Verlag, Zurich 2002, ISBN 3-905111-83-7
  • Hans Kammerlander : Bergsüchtig 2009. 6e édition. Piper, Munich 2007 ISBN 3-492-23245-0
  • Max-Engelhardt von Kienlin : La traversée - La mort de Günther Messner au Nanga Parbat ; Les participants à l'expédition brisent le silence Herbig, Munich 2003, ISBN 3-7766-2345-4
  • Ralf-Peter Märtin : Nanga Parbat. Vérité et folie de l'alpinisme. Berlin Verlag, Berlin 2002, 2004, ISBN 3-8333-0093-0
  • Reinhold Messner : Faire cavalier seul Nanga Parbat. Munich 1979, ISBN 3-426-03638-X
  • Reinhold Messner : La montagne nue. Nanga Parbat - frère, mort et solitude. Piper, Munich 2002, 2006, ISBN 3-492-24731-8
  • Reinhold Messner : Diamir - Roi des Montagnes ; Mont Doom Nanga Parbat . Frederking & Thaler, Munich 2008, ISBN 978-3-89405-708-4
  • Hans Saler : Entre ombre et lumière - la tragédie de Messner sur le Nanga Parbat. A-1-Verlag, Munich 2003, ISBN 3-927743-65-8
  • Helfried Weyer, Norman G. Dyhrenfurth : Nanga Parbat, la montagne du destin des Allemands. Badenia-Verlag, Karlsruhe 1980, ISBN 3-7617-0171-3
  • Helmuth Zebhauser : L' alpinisme dans l'État hitlérien. Pensées, souvenirs, documents. Rother, Munich 1998, ISBN 3-7633-8102-3
  • Simon Kehrer et Walter Nones : le mur du diable . Piper Verlag Munich 2010, ISBN 978-3-492-40429-7
  • Fritz Bechtold : Allemands au Nanga Parbat - L'attaque en 1934 . Verlag F. Bruckmann, Munich, 1935

liens web

Commons : Nanga Parbat  - album avec photos, vidéos et fichiers audio
Wiktionnaire : Nanga Parbat  - explications de sens, origines des mots, synonymes, traductions

Preuve individuelle

  1. Montée la plus rapide. Récupéré le 13 avril 2021 (allemand).
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  20. N24 : "Nanga Parbat Mountaineers in Safety ( Memento du 25 juillet 2008 dans Internet Archive )
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