Andrzej Heinrich

Andrzej Heinrich avec Kazimierz Olech et Andrzej Czok dans le camp de base sur le mont Everest (1980)

Zygmunt Andrzej Heinrich , pseudonyme "Zyga", "Dziadek" (né le 21 juillet 1937 à Łbowo ; † 27 mai 1989 sur le mont Everest ) était un alpiniste et ingénieur polonais . Il a été tué par une avalanche sur les pentes du mont Everest.

Biographie

Heinrich a commencé l'alpinisme en 1958 avec son partenaire Lucjan Sadus dans les Hautes Tatras . En 1962, il gravit le Kazalnica Mengusovská avec Janusz Kurczab.

À partir de 1962, il a également escaladé les Alpes , y compris les Dolomites italiennes . En 1965, il gravit la face ouest du Petit Dru et en 1968 un nouvel itinéraire sur les Grandes Jorassess . A partir de 1966, il grimpe également dans les hautes montagnes asiatiques.

Heinrich faisait partie du Polish Tatra Club, il était membre du Himalaya Club et co-auteur du livre "Ostati Atak na Kunyang Chhish" ( Dernière attaque contre le Kunyang Chhish ) (Varsovie 1973) publié en allemand sous le titre "Summit storm in the Karakoram " (Leipzig 1977).

Balades en montagne dans les hautes montagnes asiatiques

Son premier voyage dans les hautes montagnes asiatiques l'a conduit en tant que membre de la quatrième expédition polonaise Hindu Kush en 1966 dans l' Hindu Kush , où sa quatrième ascension de 7485 mètres d'altitude le 30 août avec Maciej Kozlowski, Andrzej Mróz Jacek Poreba et Jerzy Potocki Noshaq a réussi. . Les sommets est et ouest de Noshaq ont également été escaladés pour la première fois. L'équipe d'expédition a remporté de nouveaux succès au sommet sur les basses montagnes, la première ascension de la face ouest de Gunbaz-e-Safed , haute de 2000 mètres , pour laquelle Heinrich et Lucjan Saduś ont eu besoin de 3 jours, a été une réalisation exceptionnelle. Sur le chemin du retour d'une autre tentative d'ascension, il y a eu une avalanche le 4 septembre, dans laquelle Potocki a été tué et Heinrich a été blessé.

En 1969 , il a participé à une expédition au 7458 mètres de haut Malubiting dans le Karakoram . Richard Szafirski (chef d'expédition), Roman Petrycki, Andrzej Kus et Heinrich ont réussi la première ascension de la selle entre Malubiting et Spantik , qu'ils ont baptisée Polan La (col de la Pologne), et le 8 octobre la première ascension du Malubiting de 6834 mètres de haut au nord-est. Ils ont dû arrêter l'ascension vers le sommet principal, qui n'avait pas été escaladé à l'époque, à 7100 mètres en raison de la neige fraîche et du risque d'avalanches.

L'expédition polonaise du Karakoram à Kunyang Chhish , à 7 852 mètres de haut , à l'époque la deuxième plus haute montagne non escaladée du monde, a été plus réussie . Andrzej Zawada , Jan Stryczyński, Richard Szafirski et Heinrich ont fait la première ascension le 26 août.

Les alpinistes polonais ayant souvent essayé les ascensions hivernales, cette pratique devrait également s'appliquer à l'Himalaya, dans le meilleur des cas, une ascension hivernale du mont Everest devrait faire sensation. L'obtention d'un permis d' expédition était initialement plus difficile que les conditions météorologiques, car les autorités népalaises ne délivraient qu'un seul permis par saison et par montagne. Cependant, une expédition polonaise a eu la chance en 1974 qu'une expédition française de l'Everest accepte de partager avec eux le camp de base de l'Everest, afin que les Polonais puissent entreprendre une ascension du Lhotse voisin . Cependant, le permis du Népal n'était valable que jusqu'au 31 décembre, une prolongation a été demandée. L'expédition a commencé tragiquement en novembre, lorsque le caméraman Staszek Latello est décédé alors que la chaîne du camp était en train d'être installée alors qu'il descendait du camp trois. Ce n'est qu'après que les conditions météorologiques ont permis au corps d'être récupéré et enterré dans une crevasse, l'ascension s'est poursuivie. Heinrich passa la soirée du 24 décembre 1974 avec Andrzej Zawada au camp 4 sur la face ouest du Lhotse à 7800 mètres d'altitude, où ils fêtèrent le Noël le plus exotique de leur vie avec le bortsch rouge et la carpe en aspic apportés pour l'occasion . Le lendemain, ils ont atteint une altitude de 8 350 mètres, où ils ont été contraints de faire demi-tour par les vents d'ouragan. Au camp de base, elle attendait un télégramme de Katmandou exigeant qu'elle quitte le camp de base avant le 31 décembre. Néanmoins, l'expédition a pu enregistrer comme un succès que la hauteur de 8000 mètres pouvait être atteinte pour la première fois en hiver.

Le Kangchenjunga avec le sommet sud au-dessus du mur sud ensoleillé, derrière le sommet central et principal, plus à gauche se trouve le sommet du sommet ouest (distance entre le sommet sud et le sommet principal: environ 1,5 km.)

Heinrich avait déjà vu la destination de sa prochaine expédition au loin du sommet de Kunyang Chhish, le « K2 sortant des nuages ​​avec une puissance gigantesque ». Cependant, la première ascension de la crête nord-est de la deuxième plus haute montagne du monde, qui avait été escaladée une fois, a échoué en 1976 à une altitude de 8400 mètres. L'oxygène en bouteille a été utilisé à partir de 8000 mètres. Heinrich lui-même n'est pas arrivé dans les hauts camps.

La troisième plus haute montagne du monde, le Kangchenjunga à cinq sommets , était la destination d'une expédition polonaise en 1978, qui, cependant, ne voulait pas s'attaquer au sommet principal, mais aux deux sommets sud et central encore non escaladés. Après que la première équipe du sommet ait atteint le sommet sud de 8476 mètres de haut le 19 mai, Heinrich, Wojciech Brański et Kazimierz Olech ont gravi le sommet central de 8473 mètres de haut le 22 mai en utilisant de l'oxygène en bouteille. Le même mois, Reinhold Messner et Peter Habeler ont montré que même les plus hautes montagnes de l'Himalaya peuvent être escaladées sans oxygène supplémentaire.

À l'automne 1979, une expédition polonaise retourna à l'Everest pour escalader son voisin du sud. Le 4 octobre 1979, Heinrich et Janusz Skorek ont ​​atteint le sommet du Lhotse de 8 516 mètres de haut . Il s'agit du premier sommet principal de huit mille mètres d'Heinrich. Le même jour, Andrzej Czok et Jerzy Kukuczka , qui ont jeté les bases de son ascension des huit mille hommes , ont également réussi. Czok et Kukuczka ont grimpé sans, Skorek et Heinrich à l'aide de bouteilles d'oxygène. Cela a permis à l'expédition de gravir le Lhotse pour la quatrième fois.

Heinrich et Pasang Norbu après leur tentative de gravir le mont Everest en 1980

Quelques mois plus tard, Heinrich était de nouveau sur le glacier de Khumbu sur le côté sud du mont Everest, où le camp de base pour l'ascension hivernale du mont Everest a été installé le 31 décembre 1979. Le 14 février, Heinrich a atteint une altitude de 8 350 mètres avec le Sherpa Pasang Norbu. Heinrich a été très déçu de l'échec de la tentative de sommet et a tenté de se consoler en établissant un nouveau record d'altitude en hiver. Mais l'expédition s'est terminée avec succès car les autorités népalaises ont permis de prolonger l'expédition de 2 jours cette fois. Leszek Cichy et Krzystof Wielicki ont donc pu lancer une dernière tentative. Ils ont été les premiers à atteindre le sommet du mont Everest en hiver le 17 février.

Andrzej Heinrich a pris part à une autre expédition dans le Karakoram en 1981, qui avait pour destination le Masherbrum sud-ouest, un pic secondaire du Masherbrum (7821 m) de 7806 mètres de haut . À cette époque, le sud-ouest de Masherbrum était le plus haut sommet encore non escaladé du Karakoram. Heinrich, Marek Malatynski et Przemyslaw Nowacki ont atteint le sommet via l'arête sud-ouest le 17 septembre à 15h30. Lors de la descente, ils ont été contraints de bivouaquer en plein air à plus de 7500 mètres. Heinrich, qui fut le seul à passer la nuit sous le vent de la crête sommitale, escalada la crête le lendemain matin et trouva ses deux compagnons gelés à mort. Dans la descente supplémentaire, Heinrich est tombé et est tombé d'environ 200 à 300 mètres sans se blesser gravement. Il a atteint le camp en toute sécurité.

Sa participation à l' expédition polonaise de Makalu en 1982 n'a eu aucun résultat notable pour Heinrich. Andrzej Czok a atteint seul le sommet le 10 octobre. Après avoir atteint la destination de l'expédition, le chef de l'expédition a interdit toute autre tentative des autres participants.

Dans la partie la plus occidentale du Karakoram, la Batura Muztagh , Heinrich, avec le Polonais Paweł Mularz et l'Allemand Volker Stallbohm, ont réalisé la première ascension du Batura IV de 7500 mètres de haut en 1983 . Après que la face sud eut été équipée de trois camps hauts et de cordes fixes jusqu'à une hauteur de 6400 mètres, les trois d'entre eux ont commencé leur marche au sommet du camp III en style alpin . Après deux nuits de bivouac, ils ont atteint le sommet le 31 août. Trois jours plus tard, d'autres membres de l'expédition ont réussi. Sur le chemin du retour à travers l'Iran, l'équipe de l'expédition a été attaquée par deux bandits armés déguisés en policiers et privés de leur budget de voyage.

La face sud de Cho Oyu. Le pilier est visible à droite de la ligne de pente du sommet

À l'hiver 1985, une autre expédition dirigée par Andrzej Zawada avait comme destination le Cho Oyu, haut de 8188 mètres . Jerzy Kukuczka a rejoint l'expédition après avoir escaladé le Dhaulagiri en hiver le 21 janvier. Le pilier sud-est difficile et jusqu'ici inutilisé a été choisi comme itinéraire. Maciej Paw1ikowski et Maciej Berbeka ont fait la première ascension hivernale de la montagne le 12 février. Trois jours plus tard, le dernier jour de la saison hivernale officielle, Heinrich et Kukuczka ont également atteint le sommet.

À l'été 1985, Heinrich s'est rendu sur la face sud de Nanga Parbat . La route sur le contrefort de Rupal , le pilier sud-est, a été escaladée par Ueli Bühler jusqu'au sommet sud (8042 m) dès 1982 . Les Polonais Heinrich et Kukuczka ainsi que le Mexicain Carlos Carsolio et l'Américain Slavomir Lobodziński ont réussi à boucler cette route en franchissant le sommet sud et en montant au sommet principal le 13 juillet. Tragiquement, le Polonais Piotr Kalmus était déjà mort en descendant du camp deux au camp un. Heinrich a eu de la chance dans le malheur à la descente, car alors qu'il changeait la carabine sur la corde fixe, une pierre tombant le frappa à la tête. Il est tombé, mais a réussi à un moment à s'accrocher à la corde fixe.

En 1988, Heinrich se rendit à nouveau à Batura Muztagh dans le Karakoram. Avec Paweł Kubalski et à nouveau Volker Stallbohm, il a atteint le sommet principal de Batura Sar, à 7 785 mètres d'altitude, le matin du 13 juillet, après six jours de terrain d'escalade difficile (à compter du troisième camp) . Après un brusque changement de temps dans la descente, ils ont dû bivouaquer pendant trois nuits dans des grottes de neige. Stallbohm a contracté une phlébite et Heinrich a souffert d'une hémorragie interne. Toute l'équipe d'expédition a dû les aider à descendre au camp de base.

À l'âge de 51 ans, Heinrich a participé à une autre expédition sur le mont Everest en 1989. La route sur la crête ouest et à travers le couloir Hornbein a été complétée par Eugeniusz Chrobak et Andrzej Marciniak avec l'ascension du sommet le 24 mai. Le 27 mai, Chrobak et Marciniak ainsi que Heinrich, Mirosław Dąsal, Mirosław Gardzielewski et Wacław Otręba étaient en route vers le camp de base au-dessus du Lho La de 6000 mètres de haut, le col au bout de la crête ouest de l'Everest. Ici, ils ont été emportés par une avalanche et les cordes fixes se sont brisées. Dąsal, Gardzielewski et Otręba étaient morts sur place, Heinrich mourut un peu plus tard. Chobrak est mort la nuit suivante. Seul Andrzej Marciniak a été relativement indemne. Il a réussi à remonter au camp un, où, grâce au contact radio avec le camp de base, il a été secouru par une expédition de sauvetage lancée depuis Katmandou. L'accident d'avalanche a représenté la plus grande catastrophe des cinquante ans d'histoire de l'alpinisme himalayen polonais. À l'automne de la même année, une expédition de sauvetage polonaise a recherché sans succès les corps des cinq morts. Un prêtre a organisé une messe funéraire sur le site du premier camp, des plaques commémoratives ont été placées à la fois au camp de base sur le glacier de Khumbu sur le côté sud et sur la moraine du glacier de Rongpu sur le côté nord du mont Everest.

bibliographie

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Preuve individuelle

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